У каждого дачника на участке есть хоть один куст черной смородины. Эту культуру многие любят за вкусные, сладкие, с небольшой кислинкой ягоды. Да и польза плодов черной смородины давно доказана медиками. Но как и за любой культурой, за смородиной нужен уход. Чтобы получить богатый урожай, крупную ягоду, важно не только проводить все необходимые агротехнические работы, но и знать, как правильно посадить черную смородину. Именно об этапе посадки этого ягодного кустарника расскажем в статье.
Черная смородина предпочитает хорошо освещенные, защищенные от ветра пологие склоны с хорошо увлажненной почвой. Поэтому категорически не рекомендуется выбирать для посадки низины, особенно, если присутствует замкнутая заболоченная система. Грунтовые воды должны находиться в 0,5 - 1 метре от поверхности почвы. Позаботьтесь о хорошем дренаже: ягода боится застоя воды, но может перенести кратковременное весеннее половодье.
Также не рекомендуется сажать смородину в тех местах, где когда-то уже росла эта культура или крыжовник. Это приведет к болезням молодых саженцев и низкому урожаю в будущем.
Отдавайте предпочтение нейтральной или слабокислой почве. Черная смородина хорошо растет и плодоносит на легких, средне- и тяжелосуглинистых почвах.
Черная смородина хорошо растет вдоль заборов, между плодовыми деревьями. Главное соблюдайте расстояние между посадками. Высаживайте кусты в метре от ограждений. А между ягодным кустом и стволами плодовых деревьев расстояние должно быть не менее 2 метров.
Совет: Если на участке глинистая почва, перед посадкой кустарника в ямы засыпьте большое количество перегноя. а затем каждый год вносите его в приствольную зону кустарника.
Перед посадкой черной смородины, место, где будет расти куст, тщательно разравнять. Разбить крупные комья земли, сорняки удалить. Рекомендуется на глубину лопаточного штыка провести прокаливание почвы. Для этого используют кипяток, которым тщательно поливают место, куда будете высаживать ягодный куст.
Яма или траншея должна быть не менее 40 см в ширину и 45 см в глубину. При выкапывании ямы, плодородный нижний слой грунта отложите отдельно от верхнего слоя.
Добавьте в яму следующую смесь из удобрений: 3-4 кг органики и 180-200 грамм комплексно-минеральных удобрений. В качестве органики можно использовать перегной, золу, навоз, перепревшие листья. В качестве минеральных удобрений используют гранулированный суперфосфат (120-150 г), серно-кислый калий (25-30 г). Количество данных подкормок рассчитано на расход в 1 квадратный метр. Органику и удобрения смешивают с нижним слоем почвы, который заранее был отложен при выкапывании ямы для посадки черной смородины.
Посадочную яму заполнить 1/3 смеси, сверху присыпать плодородный грунт. Это делают для того, чтобы молодые корни куста не получили ожогов при соприкосновении с внесенными удобрениями. Если почва имеет повышенную кислотность, ее необходимо произвестковать. На каждый квадратный метр вносят 400-500 грамм жженой извести или доломитовую муку.
Расстояние между посадками зависит от особенностей сорта смородины. Если кусты пряморослые их можно высаживать на расстоянии в 1 метр друг от друга. Если кусты раскидистые, придерживаются расстояния в 1,5 метра. Расстояние в междурядьях должно быть от 2 до 2,5 метров.
Сама посадочная яма - 1,5 на 1,5 метра. Если почва глинистая, ямы копают более глубокими.
Особое внимание при посадке молодых кустов следует уделить глубине установки саженца и правильному наклону. Его размещают в грунте так, чтобы корневая шейка углублялась на 6–9 см ниже уровня почвы. Это не просто залог успешного укоренения, но важное условие для формирования сильной корневой системы.
При посадке наклоните саженец под углом 45°. Такой наклон помогает кусту быстрее разрастись и образовать дополнительные побеги, что в будущем приведёт к формированию крепкого и здорового растения с большим количеством ветвей.
Идеальным временем для посадки чёрной смородины считается период с конца сентября по начало октября. В это время почва остаётся достаточно тёплой, что позволяет кустам до наступления холодов полноценно укорениться и адаптироваться на новом месте. Чёрную смородину лучше высаживать осенью, так как весенняя посадка менее эффективна и подходит только в особых случаях. Дело в том, что кустарник плохо переносит пересадку в весенние месяцы из-за более интенсивного роста побегов и потребности в питательных веществах, которых в этот период может не хватить для качественного укоренения.
Если осенний период был упущен, саженцы можно прикопать до наступления весны. Важно выбрать место для временной посадки с минимальным снежным покровом и защитой от сильных заморозков, так как корневая система смородины чувствительна к промерзанию. Весной приступают к пересадке кустов на постоянное место к концу апреля, пока почки ещё распустились. Если посадка будет выполнена после начала сокодвижения, растению будет сложнее укорениться и акклиматизироваться.
Саженцы приобретают в специализированных питомниках, но если на участке растут смородиновые кусты, их можно использовать для размножения, получив качественный посадочный материал. Процесс подготовки черенков достаточно прост и состоит из нескольких этапов:
Выберите несколько молодых, крепких побегов на кусте — обычно это ветки текущего года. Обрежьте их, сохранив на каждом черенке по 4 почки. Это количество оптимально для дальнейшего укоренения и роста.
Удалите верхушечные части побегов, так как они не пригодятся для посадки и могут замедлить укоренение.
Поместите подготовленные черенки в воду и держите их там 3 недели. За это время у черенков должны появиться корни. Вода всегда должна быть свежая. Ее подливают по мере необходимости
Если вы хотите вырастить чёрную смородину в штамбовой форме, посадку проводят без уклона и заглубления. Штамбовые растения более компактны и подходят для небольших садов. Но они менее устойчивы к ветрам и заморозкам, и их жизненный цикл составляет около 6–10 лет, что меньше, чем у кустов, выращиваемых традиционным способом.
Штамбовые саженцы высаживают прямо, без наклона, чтобы предотвратить развитие прикорневых побегов. Корневая шейка очищается от лишних побегов и почек. Высаживать штамбовые сорта начинают в начале августа.
В саду высаживается очищенная, толстая летняя ветвь, верхнюю часть которой прищипывают. На следующий год на верхушке растения появляются молодые веточки, и в августе проводится повторная прищипка каждого нового побега. Одновременно удаляют все новые побеги и листья ниже необходимого уровня — для молодых штамбов это 20–25 см от земли, для двухлеток — 40 см.
На третий год снова прищипываются верхушки новых побегов и удаляются прикорневые побеги. Также обрезают все ветви длиной более 10 см. В это время штамб уже может дать первый урожай ягод.
В дальнейшем прищипку делают каждую весну и лето, удаляя побеги, которые появляются ниже установленного уровня штамба. На третий год жизни штамбовая смородина будет давать стабильный урожай, но плодоношение завершится через 6–7 лет.
Молодым штамбам в сухую погоду требуется полив и мульчирование. Осенью, чтобы защитить корни от морозов, с середины октября участок вокруг штамба окучивают торфом или компостом на высоту 10–12 см. Область вокруг корня покрывают слоем мульчи толщиной 5–6 см.
Штамбовая черная смородина имеет ограниченный срок жизни и меньшую устойчивость, но она имеет множество преимуществ:
Рекомендуемые сорта чёрной смородины для штамбового выращивания: Аист, Мечта Киева 3, Университетская, Памятная, Санюта, Юбилейная, Монашеская, Премьера. Эти сорта устойчивы к болезням и хорошо плодоносят.
Осенняя посадка черной смородины имеет свои особенности и включает несколько последовательных этапов:
Подготовка саженца: перед посадкой обрежьте все повреждённые и больные корни.
Полив ямы: в подготовленные посадочные ямы или траншеи налейте по ведру воды, что создаст влажную среду для корней.
Установка саженца: черенок размещают в яме под углом 45°, осторожно расправляя корешки. При посадке штамбового куста угол наклона не нужен.
Засыпка грунтом: постепенно засыпайте корни почвой, не забывая поливать саженец (потребуется около 3-4 вёдер воды). Для плотного контакта с землей утрамбуйте почву вокруг ствола.
Мульчирование: после посадки замульчируйте грунт вокруг куста. Для этого используйте перепревшие листья, торф, перегной или компост. Мульча сохранит влагу и предотвратит образование корки на почве, что особенно важно в осенний период.
Совет: опытные садоводы рекомендуют слегка встряхивать саженец во время засыпки почвой, чтобы грунт заполнил все пустоты у корней.
После завершения посадки выполните обрезку растения, оставив только 5–10 см над уровнем земли. Эта радикальная обрезка позволит кусту накопить силы для формирования мощных побегов, отодвигая первый урожай на год, но создавая крепкий и долговечный куст для обильного плодоношения в будущем.
Черная смородина нуждается в регулярном поливе, так как ее корни расположены близко к поверхности земли и не могут получать влагу из грунтовых вод. Недостаток влаги замедляет рост куста, делает ягоды мелкими и ускоряет их осыпание. Засушливая осень без полива может приведет к вымерзанию растений в суровую, бесснежную зиму.
Полив особенно важен для кустарника в следующие периоды:
В случае сухой осени требуется предзимний полив (конец октября).Почву увлажняют на глубину 40 см, расходуя 4–5 ведер воды на квадратный метр. В сухую погоду количество воды увеличивают. Поливать лучше вечером теплой водой.
Важно: Полив прекращают, когда ягоды начинают приобретать темный оттенок, иначе из-за избытка влаги они могут потрескаться.
Черной смородине необходимо полноценное питание. Поэтому подкормки проводятся на протяжении всего периода ее роста и плодоношения.
Первые два года жизни. В это время растение получает питательные вещества (калий и фосфор) из смеси, заложенной в посадочную яму. Дополнительно весной смородину подкармливают азотными удобрениями, внося 50 г мочевины под куст.
Третий год. В этом возрасте кустарник уже нуждается в органических (5–6 кг), суперфосфатных (40–50 г) и калийных (15–20 г) удобрениях, помимо азотных добавок.
Четвертый год. Дозу мочевины снижают до 20–40 г, внося ее в два этапа: 2/3 ранней весной и оставшуюся часть после цветения.
В последующие годы доза азотных удобрений (мочевина) остается неизменной, а количество других подкормок корректируется в зависимости от типа почвы:
Суглинистая почва. На каждый куст вносят органику (15–20 г), суперфосфат (130–150 г) и сернокислый калий (35–40 г) один раз в три года осенью.
Торфяные и болотистые участки. Каждую осень кустарник подкармливают суперфосфатом (120–150 г) и сернокислым калием (25–30 г). Раз в четыре года требуется внесение извести (400–500 г на квадратный метр).
Легкие почвы (песчаные и супесчаные). Подкормки проводят каждую весну, добавляя на куст органику (4–6 кг), суперфосфат (45–50 г) и сернокислый калий (15–20 г).
Жидкие подкормки вносят одновременно с поливом. Для этого используют:
Эти подкормки вносят:
Внекорневая подкормка в июне и июле также будет полезна. Для нее готовят раствор из марганцовки (12 г), борной кислоты (4 г) и медного купороса (40 г), разведенных на ведро воды. Этим раствором опрыскивают растения.
Для хорошего роста черной смородины почву вокруг растения нужно поддерживать влажной и очищенной от сорняков. Рекомендуется рыхлить землю на глубину около 10 см каждые три недели. Можно сократить частоту рыхлений, если замульчировать землю органикой (трава, компост или торф). Оптимальная толщина слоя мульчи — примерно 8 см.
Осенью участок вокруг кустов перекапывают, особенно если почва тяжелая и суглинистая. Рыхление проводят на глубину 15 см вокруг куста и 15–20 см между кустами. При этом важно разбивать плотные комки земли для лучшего впитывания влаги. Если почва легкая, перекапывать ее не нужно — достаточно регулярного рыхления на 10 см.
Весной под каждый куст укладывают мульчу, используя сухую траву или торф. Некоторые садоводы временно укрывают землю вокруг кустарника газетами в период набухания почек. Газеты убирают в период цветения цветения, когда начинают появляться полезные насекомые.
Формирующая обрезка — ключевой этап для полноценного развития растения. Первую обрезку проводят после посадки, удаляя около половины длины каждого побега и оставляя на каждом до 4 хорошо развитых почек. Такие обрезки повторяют в течение следующих 2–3 лет. Каждый год удаляют старые, слабые и загущенные ветви, сохраняя на них по три сильных однолетних побега.
Если растение формирует недостаточно прикорневых побегов, важно сохранять имеющиеся и стимулировать появление новых. Для этого следует удалять старые многолетние ветви, даже если они плодоносят, и окучивать куст на высоту 10–15 см. Формирующую обрезку завершают на четвертый год после посадки. К этому времени куст должен иметь 12–15 разновозрастных побегов, с преобладанием молодых однолеток (на 3–4 больше остальных).
Одновременно с формирующей обрезкой выполняется и санитарная обрезка, при которой удаляют больные, сухие и поломанные ветки, срезая их полностью, не оставляя пеньков. Омолаживающая обрезка предназначена для зрелых, плодоносящих кустов. В ходе этой процедуры удаляют старые, 5–6-летние ветви, которые уже не плодоносят и только отнимают силы у растения. Такие ветви легко распознать: они толстые у основания, с темной, почти черной корой, а плодовые побеги на них высохшие. Если же старые ветви в хорошем состоянии, с крепкими приростами и крупными почками, их можно оставить еще на один год.
Во время омолаживающей обрезки удаляют слабые молодые веточки, которые имеют мало плодовых почек и слабо развиты. Наилучшее время для обрезки — ранняя весна, до распускания почек (конец марта — начало апреля). Если весной обрезку провести не удалось, допустима осенняя обрезка после сбора ягод, вплоть до наступления холодов.
